Doe-het-zelf een fietsframe schilderen: Is het mogelijk?

Ik heb veel moeite gedaan om een fiets te schilderen zoals u beschrijft, dat wil zeggen dat ik goed ben in het gebruik van niet-gespecialiseerde materialen en veel elleboogvet. Voor de moeite vind ik het echter wel de moeite waard om de trapas en de balhoofdbekers te verwijderen. (Of iemand te halen om ze voor je te verwijderen.)

Ik was getraumatiseerd toen mijn vers geverfde fiets omviel voor de bovenbuis om zich een weg naar beneden te krabben in een stenen pilaar. Dat zette me aan het denken ‘nooit meer’ een heel weekend en ‘s avonds een week lang 'goed’ te doen.

Voor mijn volgende poging ben ik gaan emailleren voor de kachel. Dit was met een lokale plek en de prijs was een koopje. Ze waren niet gespecialiseerd in fietsen, maar ze hadden geen problemen met mijn frame/vork. Het uiterlijk was goed en ik had niet lang hoeven wachten, gewoon mijn fiets strippen, en bij terugkomst 3 dagen later kon ik hem weer opbouwen.

Kachelglazuur is anders dan poedercoaten. Je kunt de voor- en nadelen van kachelglazuur vs poeder opzoeken, persoonlijk denk ik dat het afhangt van het uiterlijk dat je wilt. Anders dan dat emaille is makkelijker te onderhouden omdat het T-cut compatibel is met geen clear-coat nodig.

Als je een fiets wilt die er anders uitziet dan is er veel dat je kunt doen met de kachel-emaille verfbeurt. Het heeft een andere glans en is bijna mat.

Met sommige dingen is het beter om het zelf te doen als je een goede baan wilt. Dit is niet het geval met verf, want mensen die het dagelijks doen hebben vaardigheid en ervaring die je extra inspanning en aandacht voor detail niet gaat goedmaken. Het is net als pleisterwerk - al met al is het beter om een professional in te schakelen.

Er zijn andere strategieën voor het schilderen van een fiets. Je kunt hem goed schoonmaken en er met een kwast een heleboel Hammerite op gooien. Dit zal resulteren in de kenmerkende Hammerite afwerking - meestal gereserveerd voor tuinpoorten en blikken stallen. Totaal kogelvrij.

Op een andere fiets vond ik het schilderwerk mooi, maar ik wist dat ik een grapje zou maken als ik het zou proberen bij te werken. Dus gebruikte ik een complementaire kleur. Met een draadborstel heb ik de nieuwe chips schoongemaakt en de lak snel opgefrist. Dit resulteerde in een ‘art-is-tic innit’ thema waar mensen me mee complimenteerden.

Als je voor iets echt ongewoons wilt gaan, kun je gaan voor vernikkelen. Dit is net als chroom, maar dan beter als het gaat om roest, zeker als je het ook nog eens blankeert.

Per saldo is poedercoaten beter dan kachelglazuur: http://www.windridge.co.uk/content.php/412 ](http://www.windridge.co.uk/content.php/412)

Ook van belang is dat een professionele lakkerij de lak in enkele minuten van je motor kan stralen, tot een beter resultaat dan het hele weekend met nat of droog papier door te brengen.

Mijn aanbeveling: chique fiets - laat de profs het maar doen. Een heleboel dingen, geef je touch up met complementaire kleur(en).

Ik begin met het volledig afbreken van de motor, remonderdelen en alles. Ik strip alle oude verf en stickers af en schuur het frame met 220 korrelig papier en strijk het daarna glad met staalwol.

Maak het frame schoon met een ontvetter voor een dag. Alle ongewenste openingen afplakken: Head Tube Bottom Bracket zadelpen, en uitvaleinden.

Ik breng een dunne laag Rust-Oleum primer aan, laat het een paar uur zitten, breng er nog twee aan. Na de derde laag primer nat schuren en alle resten reinigen met een vochtige witte papieren handdoek.

Nadat je alle stof en resten verf hebt verwijderd. Probeer zo veel mogelijk volle passen te maken zonder dat je je te lang concentreert op welke plek dan ook. Ik wacht graag een hele dag met kleurverflagen om het volledig te laten drogen. Herhaal deze stap nog twee keer, en schuur na de tweede en derde laag nat.

Maak het frame weer schoon met een vochtige natte papieren handdoek en breng dan drie lagen helder, nat schuren aan na de tweede en derde laag.

Maak schoon met een vochtige papieren handdoek en gebruik dan een automotive compound wax om de gewenste glans te krijgen. Het kan nodig zijn om de fiets twee keer in de was te zetten.

Monteer de fiets weer in elkaar en gebruik dan een showroom glansspray op een microvezel handdoek en wrijf het frame in om eventuele vlekken in de hand te verwijderen.

De productie van poedercoating heeft een lange weg afgelegd, en ik ken ten minste drie winkels in Portland, OF die een enkel fietsframe en -vork voor minder dan $100 zullen doen, met inbegrip van een grondige media-stralen en een aantal perifere diensten. Ik krijg veel van dat werk gedaan op fietsframes die ik repareer en bouw, en ik heb uitstekende deals gekregen voor grotere hoeveelheden werk. Af en toe doe ik mijn eigen custom paint werk, touch ups, pinstriping en dergelijke, en als je niet de ervaring hebt om het productiewerk te doen, zal geen enkele hoeveelheid zorg en tijd gelijk zijn aan de behendige handen van een professional. Ik bouw af en toe een showbike, in dat geval is er reden om een ongewoon fijn schilderwerk te doen, en daarvoor gaat er niets boven veel laklagen en een met de hand gewreven oppervlak. Het is gemakkelijk om mooie resultaten te krijgen op een fietsframe met alleen maar wrijfmiddel met de hand, omdat het bolle oppervlak van de buis de wrijving maximaliseert en je alleen maar de polijstlijnen moet corrigeren tot de lengte van de buis en ze verdwijnen in de spiegelafwerking. te fragiel voor je dagelijkse rit, maar het draagt vermelding, en iedereen kan het doen. Het is niet praktisch voor een dagelijkse chauffeur, maar het ziet er leuk uit.

Voor de kosten van een bottom bracket tool voor je stopcontacten set, kun je besparen op het schilderen van je trapas stevig op zijn plaats, en ook al zijn ze niet moeilijk te maskeren, zelfs het kleinste beetje verf op een headset ziet er gewoon rotzooi uit, dus doe het goed.

Je kunt het doen met blikjes, je moet het gewoon goed doen wat tijd & geduld kost, & veel blikjes verf…. Begin na de fiets is volledig gedemonteerd, frame is gestript op metaal & gereinigd… Algemene regel nummer één, “een blikje is een jas”… Wanneer je spuit, ga je de “meerdere dunne lagen 2 of 3 minuten uit elkaar” volgen zoals het op de blikjes staat, tot het blikje weg is & noem dat dan een “hele laag”… wat je doet in de “2 of 3 minuten” is het laten overvloeien na elke doorgang, zodat het niet doorhangt, zodat je zelfs een minuut of tien kunt wachten tussen elke dunne “sublaag”, als je wilt, plus omdat spuitbussen breed spuiten je verspilt veel verf, dat is de eerste grote oplichter die een frame spuit, dus, ja, 1 blik, 1 laag (van kort uit elkaar staande dunne lagen)… 2de algemene regel, “laat het zitten”…. Voor altijd… Minstens 48 tussen elk blikje, of “laagje subcoats”… Ik raad aan om het gewoon af te blazen en andere dingen te doen voor een week tussen elke vacht… Sla hem dan met wat natte 600 of 800 tot hij mooi glad is… Met de primer zal je waarschijnlijk op sommige plaatsen door het eerste blikje/laagje schuren, maar dat is oké want je gaat het hele proces nog een paar keer herhalen door steeds minder & minder af te schuren, met het derde blikje primer moet je alleen de ruwheid van het “spuitbus effect”, zoals ik het noem, schuren… Dus doe precies dat proces met elke coating-stap… & je zult te maken krijgen met het “spuitbus effect” tussen elke laag, dat is de tweede grote oplichterij met het inblikken… Het “spuitbus effect” is dat ruwheid die je krijgt van de manier waarop spuitbussen spuiten, op een plat substraat kun je één richting spuiten & vermijden maar op een fietsframe is het onvermijdelijk… Wat betekent dat je ZAL moeten doen een kleur zand & buff & polijsten terug naar de spiegel zoals men zou doen met een carrosserie als een afwerking proces…

De coating stappen zijn… primer, een zelf etsende metaalprimer, of iets vergelijkbaars of beter voor metaal, minstens 3 blikken/coats

Color, of basiskleur als je multicolor gaat doen, adviseer ik om slechts één kleur te doen als je spuitbussen gaat doen, 3 blikken/coats (Als je multi color gaat doen dan moet de zittijd veel langer zijn tussen elke laatste blik van elke kleur om tapemarkeringen te vermijden… doe je drie lagen, met een paar dagen ertussen & nat zand & na de derde laag/kan laten zitten voor een week, dan nat zand, dan laten zitten voor een andere week, dan masker & doe volgende kleur)

Dan elkaar kleur dienovereenkomstig & zoveel als nodig in lagen gelijk aan een hele kan in relatie tot het gebied, dus als het maar een streep is of wat dan ook, spray het met een paar korte afstand jassen, dan zitten, schuren etc. …

Dan blanke vacht, afhankelijk van wat voor soort, zoals zes lagen/blikken…tenminste… na de hele “subcoats”, zitten, schuren proces tussen elk een minutieus…

Kleur zand/buff/polijstkorrel volgorde… 600, of 800, ik begin meestal met 800 1000 1500 2000 3000 vloeibare buff ruw gesneden als een Maguire’s “8” Dan een “5” of “4” Dan een fijne snede als “2” & als je echt een mooie afwerking wilt krijgen van met een super fijne swirl remover…

Het is veel werk & duurt een tijdje maar dat is hoe je het doet met spuitbussen… veel lagen, veel tijd tussen elke laag, veel schuren & kleur zand/buff/polish….

Oh, & altijd nauwgezet volgen kan instructies, temp, vochtigheid, etc, etc, ga op google & zoek “lokaal weer” & plan uw spray tijden door het weer om er zeker van te zijn dat de vochtigheid laag is, temp matig & wind minimaal als u buiten spuit… & SHAKE DAT KAN, schud het tot u het nauwelijks meer kunt schudden dan schud het een beetje meer… & schoon, schoon, schoon… tussen elke stap… & rubber handschoenen, kleeddoeken, de hele negen yards… Geen huidolie of stof….