Een MTB omzetten naar een Road Bike

Een mountainbike zal nooit echt een racefiets zijn. De geometrie en de constructie van het frame is anders. Mountainbikeframes zijn ontworpen voor een andere houding en zijn vaak ontworpen voor een verende voorvork, maar zijn over het algemeen ook gespierder.

Je kunt een mountainbike opzetten met gladde banden en valbeugels als je dat wilt. Ik heb dit al eerder geprobeerd en de rijkwaliteit is wat minder dan bij een racefiets.

Als je het helemaal wilt doen, moet je het volgende verwisselen:

• je hebt misschien een stijve voorvork nodig - je moet ervoor zorgen dat je frame en vork geschikt zijn voor 700c wielen en dat je geboord bent voor remmen met een remklauw. Veel mountainbike frames zullen het op minstens één van deze punten laten afweten.
• Je zou ook je crankset moeten vervangen. Mountainbikes zijn over het algemeen veel lager afgesteld dan wegfietsen.
• je remhendels zouden moeten worden vervangen door modellen met korte trekkracht die bedoeld zijn om op een valbeugel te worden gemonteerd.
• je hebt waarschijnlijk verschillende schakelhendels nodig.

Al met al is het waarschijnlijk een stuk goedkoper om een tweedehands racefiets te krijgen en op te knappen dan om een hele mountainbike om te bouwen.

Het eerste wat je moet overwegen zijn banden. Je zult de soepelste skinniest banden willen monteren op de hoogste druk die je wielen kunnen verdragen. De knobbies voegen veel rolweerstand toe.

Je weet na de eerste rit of je de versnelling moet veranderen. De meest effectieve verandering zou zijn om de grote kettingring te verwisselen. De 42 tand is vrijwel standaard voor mountainbikes, ergens in de buurt van 50 voor een racefiets.

Dit kan behoorlijk betrokken raken. Je moet de maximale tandcapaciteit van je deraileur opnieuw uitzoeken, als je crankboutpatroon overeenkomt met het ringversnelling en als je voorderailleur met een grotere versnelling werkt, niet zo effectief maar makkelijker en goedkoper is het verwisselen van de cassette. Veel voorkomende MTB maten zijn 14-28 tot 14-34. Als de jouwe in dit bereik ligt kun je wisselen naar 11-26. Je zult de grote verbeteringen van een ringversnelling niet zien, maar het zal veel goedkoper zijn.

Als je op gladde wegen rijdt en je kunt het, sluit de voorvork uit.

Ja, zolang je meer kijkt naar eenvoudige recreatie/communicatie en niet verwacht dat je een snelheidsrecord kunt instellen, kun je een eerlijke conversie uitvoeren.

krijgen eerst gladdere, hogere banden, idealiter een beetje smaller dan je huidige banden. Je hoeft niet over te schakelen naar 700C velgen, hoewel je keuze met 26" velgen enigszins beperkt zal zijn.

Probeer vervolgens je topversnelling inches te verhogen. Een groter voorwiel en/of een kleiner achterste cluster. U zult vrijwel zeker nodig om uw ketting lengte te veranderen voor deze, en zou kunnen lopen in een tand capaciteit probleem met uw achterste ontsporer, afhankelijk van hoe je het doet.

Lock out of verstijving van uw schorsing. Als er geen lock-out op de fiets zit, kun je stukjes plastic afvoerpijp gebruiken, aan één kant opengesneden en aan de cilinders vastgezet. (Iemand kan hiervoor een commercieel product maken.)

Het belangrijkste wat je zult missen is de geometrie van een racefiets. Voor kortere ritten is dit niet zozeer een probleem, maar voor, bijvoorbeeld, toeren zou je de langere wielbasis, meer geschikte houding, en stabielere besturing van een echte racefiets waarderen.

Toegevoegd: Je zou kunnen overwegen om de platte MTB bar te vervangen door drop bars, maar dat is gecompliceerd (nieuwe bar, stuurpen, schakelaars, remhendels, etc), duur, en onnodig voor eenvoudige recreatieve/commerciële doeleinden. ), duur en onnodig voor eenvoudige recreatieve/commerciële doeleinden. Veel toeristen gebruiken platte staven, die de voorkeur geven aan de meer rechtopstaande houding, en je kunt altijd aero-extensies toevoegen als je ze nodig hebt (meestal voor de meer gevarieerde handposities).

Op mijn Hard Rock Pro heb ik banden vervangen door Marathon Plus, crankstel geüpgraded naar een lichtere met grotere buitenring, betere ketting en sneller/lichtere achterste cassette, bredere gevormde handvatten, een volledig achterspatbord om mijn schijfrem geperst en een voorspatbord gemonteerd… Ik heb nu te horen gekregen dat ik geen 60-70psi moet draaien omdat standaard MTB-wielen het niet aankunnen, dus tenzij ik betaal voor betere wielen zal ik langzamer moeten zijn door mezelf te beperken tot 50psi.

Als ik geen sterke fiets nodig had voor mijn 800 meter lange oprit met spitsbanden, zou ik hem zeker hebben uitverkocht voor de beste gebruikte racefiets die ik kon krijgen en van daaruit aan mijn upgrade beginnen.

kan ik op de weg meer dan 36mph bergafwaarts raken, maar zelfs nu nog is de snelheid waarmee racefietsers me passeren gewoon beschamend.

Zelfs als ik zou overstappen op Tourney’s grotere crankstelversnelling en voorwielaandrijving, denk ik dat ik niets kan doen om deze motor zo licht en snel te maken als een fatsoenlijke wegmotor - beginnen met een wegmotor zal veel makkelijker en goedkoper voor je zijn.

Ik heb ooit zo'n experiment uitgevoerd. Dit is wat ik deed:

• Verwisselde mijn wielstel voor een van lichte smalle velgen en de kleinste 26" banden die ik op dit moment kon krijgen. Die waren 1.9 of iets dergelijks en ze waren bijna “slicks”. De banden waren opgepompt tot hun maximum gelabelde presure, 65 psi.

• Ik hield het remsysteem, het was v-brake. Ik heb de remblokken aangepast, de afstandhouders naar het binnenste gedeelte van de bout geschoven, waardoor de remblokken meer in de velg uitsteken, zodat de remarmen ongeveer gelijk blijven bij het remmen.

• Ik heb een ingekort stuur gebruikt en een lange stang onder een hoek geplaatst. Ook heb ik het zadel een beetje naar voren verplaatst.

Op dit punt had de motor een heel raar gevoel. Ik denk dat ik iets sneller was, maar het voelde onhandig en duf aan dus ik heb nooit echt van de rit genoten.

• Later heb ik een paar mtb stuurverlengstukken van een andere motor gekocht, dus ik heb ze onder een druppel hoek gemonteerd, in plaats van naar boven te wijzen. Deze verlengstukken hadden een gebogen uiteinde, dat naar binnen wees en een beetje naar achteren, dus ik verwisselde de zijkanten bij de installatie.

• Toen nam ik het verder en monteerde de hendels (beide, schakelen en remmen) in die hendels.

Toegegeven, ik had de lichtste motor in de buurt. Hoe was het om er op te rijden?

Om te beginnen was het rijden als het openen van een kluisje: je moest de combinatie kennen. Niemand van mijn vrienden wist wat ze met het stuur moesten doen. Ik kon goed genoeg rijden om het een tijdje vol te houden, maar niemand van mijn vrienden heeft er belang bij om mijn tempo bij te houden. Ik herinner me dat we soms een soort korte tijdritwedstrijd deden, waarbij ik vroeger won, maar, realistisch gezien, was ik de enige die het fietsen “serieus” nam in die tijd (ik bracht al mijn avonden door met fietsen terwijl alle anderen voetbalden)

Na een tijdje realiseerde ik me dat ik al efficiënter was op een gewone mtb (mede door mijn heuvelachtige stad), en ik verveelde me met deze rare “Frankenstein” fiets, dus ik keerde alle veranderingen terug, behalve de schuin naar beneden gerichte stuurpen.

Conclusie: toen ik besloot dat mijn experiment ver genoeg was gegaan had ik geconstateerd dat:

• Het frame was te zwaar, waardoor het bijna elk voordeel van de aangebrachte veranderingen teniet werd gedaan (dit kan gewoon mijn geval zijn, het was een stalen frame).
• De platte staven hielden een te korte rijpositie, een echt valstuur zorgt er ook voor dat je handen verder van de stuuras kunnen zitten, waardoor het stabieler wordt.
• Vergeleken met de tijd dat ik op deze fiets reed met een gewone MTB, was het verschil in de meeste gevallen te verwaarlozen.
• De rijhouding was onveilig, gevoelig voor uitglijden van het stuur.
• De enige verandering die echt positief aanvoelde, was de smalle - gladde wielset.

Ik ben er nooit in geslaagd om een groter crankstel in handen te krijgen, maar in het hoge gedeelte had ik toch zelden geen versnellingen meer nodig. In de loop van de tijd kreeg ik een oude maar echte racefiets en leerde ik eindelijk dat de houding en de traptechniek gewoonweg veel te verschillend zijn. Het experiment was leuk, en ik had veel rijervaring, maar de blijvende ging over de schuin aflopende stuurpen, die ik nog steeds gebruik in mijn mountainbikes omdat het me een meer agresive positie geeft en nuttig is bij het rijden naar boven.

Als je ervoor kiest om er voor te gaan, raad ik aan om één verandering per keer uit te voeren, en genoeg met elk te friemelen om er aan gewend te raken voordat je verder gaat. Dit komt omdat wanneer je in een positie rijdt die je niet gewend bent, je misschien een raar gevoel krijgt, pijn krijgt van verschillende punten en andere dingen die elk voordeel van de verandering voor een tijdje teniet doen, maar wanneer je het eenmaal onder de knie hebt, en je lichaam en de pasvorm van andere onderdelen van je fiets aanpast, zul je beginnen te genieten van de vruchten van je werk. Deze strategie stelt je ook in staat om te zoeken naar goedkope manieren om de onderdelen die je nodig hebt te verkrijgen door te praten met vrienden en kennissen (sommige van hen kunnen je gewoon onderdelen geven die je niet meer gebruikt als een geschenk of gewoon omdat ze de ruimte nodig hebben voor iets anders) en te wachten op koopjes en inventarisopruiming krijg je goede onderdelen voor een fractie van hun verkoopprijs.

Kun je van je MTB een goede, wegwaardige machine maken? Kort antwoord: Tuurlijk, waarom niet?

Als je van plan bent om enige wegraces te doen, vergeet het dan maar, HOWEVER, als het hebben van een snelle en stevige fiets voor het woon-werkverkeer, weekend terroriseren, of zelfs de incidentele eeuw is wat je na, dan zeker gaan voor het! Ik heb het gedaan!

Eerst en vooral, magere banden zijn een must. Er is veel keuze, maar ik zou het bij 1,5 of zelfs magerder houden. Slicks zijn sneller, maar platjes zijn makkelijker. Banden met kevlargordels zijn mooi, maar de gordels vertragen je wel een beetje. De Conti Gatorskins krijgen goede recensies maar zijn vrij duur. In ieder geval, een slick of semi-slick zorgt ervoor dat je heel mooi mee scoot. Jouw keuze.

Platte sturen zijn leuk voor een korte tijd, maar worden snel oud. Stuuruiteinden zijn een leuke toevoeging en ze maken een heleboel verschillende types, maar ik gebruik een oude Scott AT2 (ik denk, misschien een AT4) die een soort van mountainbike aero dingetje is. Ziet er een beetje raar uit, maar werkt geweldig! Scott maakt ze niet meer, maar ik zie ze de hele tijd op Ebay. Elk type dat je in staat stelt om van handpositie te veranderen is goed.

Als je verende vorken hebt, dump ze dan of vind een manier om ze stijf te maken (het verwijderen van de veer op sommige vorken en het plaatsen van een gelijke lengte van de PVC-buiswerken). De op en neergaande beweging van de vorken zal je beroven van pedalenergie. Voor korte hops betekent dat niet veel, maar op een eeuwtje rond mijl 80 zul je wensen dat je het veranderd had. Bovendien is het een beetje zwaar.

Als je wilt, verander dan de freewheel/cassette naar de versnelling van de racefiets. Niet erg duur. Je krijgt niet hetzelfde effect als een racefiets, maar dicht genoeg bij elkaar voor weinig geld.

Je kunt proberen de fiets lichter te maken met carbon zadelpennen, stuurpennen en zelfs een carbon mountainbike voorvork, maar de kosten kunnen zich opstapelen, en als dat gebeurt, begint de pret te verminderen. Ik gebruik mijn budget MTB/Road UAB (Urban Assault Bike) voor zowat alles en nog wat. Afwerking van een eeuw is een bijzonder lonende ervaring….seeing de gezichten van die op $ 2.500 wegfietsen als ik rijden up….priceless!

Het kan worden verbeterd, een paar club roost terra 1.5" banden, en een paar bar end ingesteld in de grepen @ 16 “uit elkaar, de noodzaak om waterpas op de grond. U wilt een bos van uw bovenlichaamsgewicht in de richting van de voorkant van de fiets. Het dekt de twee grootste factoren, de wrijving op de grond en de positie van het lichaam, waardoor de aerodynamica wordt verbeterd. Denk aan de uiteinden van de stang als goedkope aerostaven. De volgende stap om het vermogen te verbeteren is het toevoegen van teenclips aan je huidige pedalen of minder clip als je zin hebt. De juiste kleding zal ook de prestaties verbeteren en de inspanning verminderen en vergeet niet voor lange rit carb up voor het rijden en carburateurs terwijl je rijdt. De gehele ombouw kostte u ongeveer 80 dollar.

Ik heb een oude Trek Antilope 830 omgebouwd, vergelijkbaar met Holly. Ik heb een achterrek toegevoegd, een op de bagagedrager gemonteerde tas die is omgebouwd tot opvouwbare fietstassen, Gespecialiseerde 80 psi Nimbus 26X1.5 banden, Planet Bike spatborden, en een aantal spd pedalen. Ik ben een aantal jaren naar het werk en terug gegaan met goede resultaten. Ik heb in 2010 een upgrade gedaan naar een Gespecialiseerde Roubaix, en het verschil is dag en nacht! Als je het geld niet hebt, kan de mountainbike een goedkope manier zijn om te gaan. Je kunt een oude Trek zoals Holly ophalen en ik gebruikte hem meestal voor $50.

Ik heb een 29er Ti harde staart die ik heb uitgerust met Jones Loop staven en makkelijk rollende Schwalbe Marathon banden. Zeer comfortabel rijden, rolt zeer goed, maar de versnelling is natuurlijk erg laag in vergelijking met mijn racefiets.

Een ding dat me opviel was het effect van de staafbreedte en de handpositie op de luchtweerstand. Door mijn handen in het midden van mijn platte MTB-balken te bewegen, kon ik met dezelfde inspanning 3 km/u sneller op de lekke band rijden. Probeer je handen in en uit te bewegen op een lange platte sectie en let op je speedo. Groot verschil! Zo groot als het verschil op een racefiets tussen het rijden op de kappen of het rijden in de druppels.

Daarom heb ik gekozen voor de Jones loopbar - deze heeft veel comfortabele handposities in tegenstelling tot gewone platte MTB-balken, en je kunt zelfs een beetje over je stuur uitsteken om een lagere lichaamspositie te krijgen.

Ik merk niet wat iemand anders zegt over de wielbasis of de geometrie - mijn 29er voelt stabiel aan bij elke snelheid, en mijn lichaamspositie is vrij comfortabel. Ik hou van het extra geven van de schokdempende vork, die ~ 5 mm bewegingsvrijheid heeft, zelfs als hij buitengesloten is. Samen met de dikkere banden neemt het veel van de schokken weg.

Mijn volgende experiment zal zijn met een hogere versnelling. Ik heb nog niet uitgezocht of ik van de 12-36 achter met 42-32-24 voor naar iets als een 12-30 met 48-36-24 voor. Als dat zo is, zou het voor mij best goed zijn.

Ik ben het niet eens met alle mensen die zeggen dat dikke banden langzamer zijn. Onzin. Ze hebben eigenlijk een lagere rolweerstand en een hogere windweerstand. Als je een recreatieve rijder bent, en geen racer, kun je zelfs profiteren van de lagere rolweerstand en nooit veel boete krijgen voor bredere banden met een hogere windweerstand omdat je zelden snel genoeg gaat! Gripbreedte en lichaamslengte maken meer verschil dan wat dan ook, al is de Q-factor duidelijk iets slechter op de MTB.

En wie moet er nu van rem wisselen? Mijn schijfremmen zijn veel beter dan alles wat ik heb gebruikt. Natuurlijk wegen ze iets meer. En wat dan nog! Mijn love handles wegen meer dan de remmen, dus het maakt niet uit. Ik rijd geen enkele tour-de-anything.

Ik heb mijn Trek 7000 mountainbike omgebouwd tot een racefiets.

Voor de achterrem heb ik een accessoire gebruikt dat door mijn LBS een hoefijzer wordt genoemd (hoefijzer-vormig aluminium dat in de v-brakes kan worden vastgeschroefd). Het was bedoeld om het frame te ondersteunen als je een v-brakes hebt, maar omdat het extra gaten in het midden heeft, paste mijn wegremklauw mooi op een 700c velg.

heb ik elk onderdeel vervangen in 105 series. Ik heb zelfs de vork vervangen door een mooie blaasvormig exemplaar, maar ik moest mijn balhoofd aanpassen omdat de vork oversized is en mijn frame standaard is.

Het enige wat ik nog niet moe ben en waarvoor ik een beetje aarzelend ben (omdat ik het gevoel heb dat het niet werkt) is het vervangen van de krukas. Alhoewel dit me uiteindelijk de snelheid zou geven die ik wil.

Mijn LBS vertelde me dat het kon, ik hoefde alleen maar een afstandhouder te plaatsen zodat de kettingbladen het frame niet zouden raken.

Al met al ben ik tot nu toe blij met alle modificaties. Mijn motor is nu lichter en sneller. En omdat het een klein frame is, en ik vroeger een MTB reed, zijn ik en mijn motor erg wendbaar in drukke ruimtes. :)

Op een dag zal ik een mooie tweedehands racefiets kopen, maar voorlopig ben ik blij met deze opstelling. Bovendien heeft mijn 15 jaar oude Trek 7000 frame een sentimentele waarde en kan ik er nog geen afstand van doen. :)

Houd er rekening mee dat, zoals anderen al zeiden, een MTB nooit zal overeenkomen met een wegframe. Mocht je echter besluiten om er mee door te gaan, dan weet ik zeker dat het een hele leuke ervaring zal blijken te zijn en dat je veel meer zult leren dan het lezen van overwegingen over geometrie en fietsmechanica op een willekeurig forum. Als je geen fortuin wilt uitgeven, kijk dan op die grote veilingwebsite voor tweedehands onderdelen: laat wat tijd (1-2 maanden) om af en toe een koopje te doen en je zult (mijn gok) ongeveer 100 pond uitgeven voor wat ik voorstel. Ik heb persoonlijk een Raleigh Amazon omgebouwd tot een hybride, hoewel ik niet zo ver ben gegaan als het veranderen van de wielmaat.

De grootste verschillen worden gemaakt door:

1. Wielen + Banden. Het is onwaarschijnlijk dat een MTB-frame 700c wielen past. Dit komt omdat de rembevestigingen zo zijn gepositioneerd dat ze de velg van een 26" wiel opvangen. Waarschijnlijk vindt u de remmen ter hoogte van de nippels van een 700c wiel (het zou echter echt scherp remmen mogelijk maken :) ) Mijn suggestie: probeer een paar weg 26 wielen te pakken te krijgen: deze werden meestal gebruikt voor tiener/vrouwen wegfietsen, en maak met 26 ¼" banden je beste weddenschap om aanpak 700c prestaties.

2. 1. Drijfwerk. Zoals door anderen wordt gesuggereerd moet je overschakelen op een aandrijving met een hogere ratio. U wilt misschien een nog hogere ratio dan normaal gesproken in uw gebied, omdat de wielmaat van invloed is op de uiteindelijke verhouding tussen de krukassen en de wieltransmissie (26" wielen hebben een lagere ratio dan 700c wielen).
3. 1. Geometrie (inclusief valstuur). Dit is geheel aan u. Het hangt af van uw MTB-geometrie. Ik heb een paar MTB-frames gezien (moet ik zeggen “MTB”) met echt agressieve geometrie om een MTB te zijn.

Zullen de achterste uitvaleinden en de voorvork van uw fietsframe de wielen van de racefiets vasthouden? U kunt een 700c wiel vinden om het uit te proberen in de voorvork. Plaats hem vervolgens naast je achterwiel om te kijken of je frame de speling heeft om de 700c toe te laten. Als de 700c past, ben je goud waard! Als de 700c maat NIET past, koop dan gewoon dezelfde maat wielen die je nu hebt in een licht gewicht en mager (22mm/cc of zo) om het gewicht te verminderen. Koop of ruil voor banden met een gladde ondergrond. Dan heb je minder rolweerstand. Dichter bij een racefiets.

Mijn suggestie is om de verschillende onderdeelmaten van racefietsen en mtb-fietsen te leren kennen en wat ze anders maakt. Zowel moderne ongeveer 20 jaar oude of minder oude mtb- en racefietsen hebben 100mm tussenruimte aan de voorkant. Wegframes hebben meestal een tussenruimte van 130mm bij de achterste uitvaleinden en ondersteunen 700c wielen, terwijl mtbs een tussenruimte hebben van 135mm en alles kunnen accepteren van 26" tot 700C wielen. Sommige “hybrides” en de meeste cyclocross-fietsen accepteren 700c en de meeste breedtes van banden meestal tot 42c of zo, afhankelijk van de speling. U kunt de juiste asmaat naaf (WHEELS!) kiezen op basis van uw frame en de afstand tussen de voor- en achterwielen (zoals vermeld) en de speling (voor- en achtervorkhoogte). Ik doe iets dergelijks als jij, behalve dat ik al weet dat het hybride mtb frame dat ik heb 700c accepteert, dus ik mag 700c wielen toevoegen. Sommige marketeers hebben besloten om deze wielen “29ers” te noemen, maar het is een marketing hype. Ik heb net een nieuw goedkoop/goedkoop 700c ace19 achterwiel gekocht voor 60$ met een 135mm naaf. Ik heb al het bijpassende 700c 100mm ace19 voorwiel van mijn zomermotor (daarom heb ik er voor gekozen). Nu kan ik bijna elke 700c band kiezen die ik op mijn nieuwe wielen op de weg wil die op mijn mtb-frame passen. Hopelijk is dit allemaal logisch. lol. Ik stond zo'n 3 mths geleden al in uw schoenen voordat ik onderzoek deed en aan de fietsen begon te sleutelen. Nu doe ik mijn eigen reparaties en bouw.

Ik heb een 29er cube mountainbike en zet lichte mavic crossmax wielen met gladde continentale sportcontact banden en veranderde de vorken voor stijve carbon vorken en het maakte een enorm verschil, hield de schijfremmen en versnellingen set is shimano XT, ik hou gewoon niet van racefietsen en ik kan deze fiets snel rijden, je moet de blik op racefietsers gezichten zien als ik ze over te nemen op een mountainbike, ze haten het! Let wel, ik ben een sterke rijder en zou zeggen dat 90% van het snel rijden te wijten is aan de kracht van de rijders en niet aan de fiets. Ik heb afgelopen zomer 120 mijl gereden en het is zo comfortabel om te rijden.

Ik heb onlangs een oude hardstaartantilope 820 omgebouwd tot een pendelaar. Begonnen met gladde 2" banden, maakten de gevonden goede 1.5"‘s een groot verschil. Ik woon in Asheville, Nc en zijn heuvelachtige omgeving, dus niets maakte meer verschil dan het opbouwen van mijn uithoudingsvermogen! Ik heb lampen, spiegels en een nieuwe grote ring omdat de oude was gebarsten. Voor een forens is het geweldig. Alleen de klacht is een beetje “zwaar” en misschien een centimeter te groot, maar het was gratis. Je moet ook naar binnen gaan in de wetenschap dat je een mtb niet in een racefiets kunt veranderen. Het is net als het veranderen van een cabriolet in een suv.

Ik heb de knobbybanden op een MTB vervangen door hogedrukwegenbanden (Serfas Seca) en die maakten een groot verschil. Ik heb gekeken naar het vervangen van andere onderdelen, maar het was echt niet de moeite waard om het te kosten.

jullie bemoeilijken het leven zoals gewoonlijk - als je een goed 26" frame hebt en het om persoonlijke redenen wilt houden, maar je zet je fiets om in 28", dan snij je de remschroeven af en las je hem 1-2" hoger terug (in het geval van een cr-mo frame kan elke autoreparatiewerkplaats dat voor je doen voor weinig bugs). Natuurlijk eerst controleren of het wiel past - als dat het geval is - ga je gang. je kunt hetzelfde doen met de vork - of gewoon de vork veranderen in 28" Hele bediening is eenvoudig en elk. De geometrie van de fiets verandert niet te veel - de fiets is iets hoger - en de BB is hihger, maar dit zijn geen opvallende verschillen. Ik heb mijn favoriete Univega Alpina 5.7 zo omgebouwd - en kreeg een fantastische trekking-/crossmotor in plaats van een MTB waar ik moe van werd. Plus plezier - van het maken van iets anders en het bewustzijn dat niemand dezelfde fiets heeft als jij.

P.S Voor meer gecompliceerde alu-motoren - je kunt denken aan het boren van twee gaten - een in elke achtervorkbuis + schroefdraad - de volgende schroef in draaipunten - het toevoegen van wat lijm om de verbinding harder te maken. Dit is echter niet aan te raden voor zware fietsen. Maar voor stads- of trekkingfietsen werkt het prima!!