250-260 pond is niet zo zwaar.

U hoeft zich misschien helemaal geen zorgen te maken over het gewicht.

Kijk of u de informatie van de fabrikant over gewichtslimieten voor hun fietsen kunt vinden. Voor een mountainbike die je van plan bent te gebruiken waarvoor hij is gemaakt, zit je waarschijnlijk binnen de gewichtslimiet waarvoor de fiets is ontworpen.

Je wilt misschien het lichtste gewicht (carbon) vermijden, tenzij je de gewichtsspecificaties controleert. Maar dat is meestal spul op de duurdere fietsen.

Sommige onderdelen die normaal gesproken verslijten zullen waarschijnlijk sneller verslijten voor jou dan voor iemand die lichter is, maar dat is niet erg.

Als je van plan bent om zwaardere dingen te doen met de fiets dan waarvoor hij is gemaakt (bijvoorbeeld een trailbike springen) kun je in de problemen komen. Blijf bij het krijgen van een fiets die bedoeld is voor wat je van plan bent te doen met de fiets.

Bijvoorbeeld:

1.

Gewichtslimiet van de rijder van 275lb: Racefietsen met drop type stuur Triathlon, tijdrit of Speed Concept fietscruisers met grote 26" banden en swept-back stuur, fietsen die opvouwbaar zijn.

Gewichtslimiet van de rijder van 300lbs: Hybride fietsen met 700c wielen, banden groter dan 28c, en een plat stuur Stadsfietsen: hybriden met speciale uitrusting, cyclocross fietsen: met drop type stuur, knobby 700c banden, en cantilever of schijfremmen Mountainbikes van alle types inclusief: standaard, race, cross-country, heavy-duty, trail, all-mountain, freeride, en springende fietsen van zowel de hardtail als full suspension variëteit.

2. Ook zijn sommige fietsen en onderdelen zo gebouwd dat ze licht zijn, wat betekent dat ze niet geschikt zijn voor rijders die bijna 250 pond wegen (bijvoorbeeld meer dan 240 pond). Rijders die het gewicht van 250 pond naderen mogen niet rijden op een fiets die is uitgerust met composiet zadelpennen, stuurpennen of stuur.

Met andere woorden: vermijd de carbon/composiet zadelpennen, stuurpennen en stuur en je zult het goed doen met dit merk.

3.

• High-performance road: 275 pond rijder
• General Purpose Riding, Cross-country MTB, Marathon MTB, Hardtail MTB, All mountain, Gravity, Freeride, Downhill, Dirt Jump, Cyclocross, in principe alles wat ze maken, behalve high-performance road bikes: 300 pond rijder, zolang je je aan het beoogde gebruik houdt. De limiet op de lading gaat van 5 pond tot 55 pond.

Ga niet volledige schorsing - het op 1000 dollar prijs punt zijn een gimmick, en op uw gewicht, zou je nodig hebt highend spullen voor het aanpasbaar genoeg om nuttig te zijn. Ik weet zeker dat je minder kunt uitgeven, (ik rijd off-road met een man die 220 pond, hij is echt fit en alle spieren, rijdt hard en snel. Zijn sub $1000 fiets blijft in een stuk), tenzij je op zoek bent naar serieus off-road gebruik.

Ik zou sterk aanraden om te kopen bij je lokale fietsenmaker in plaats van bij Kmart. Ze moeten in staat zijn om je op een fiets te zetten die aan je budget voldoet, goed past en je advies geeft. Ze zullen ook in staat zijn om het voor u te onderhouden. Als ze je niet op een fiets kunnen zetten binnen je budget zoek dan naar een fiets die veel kinderfietsen heeft, zullen ze het budget begrijpen en zullen ze je niet proberen te vertellen dat je de lycra-kleding nodig hebt om mee te gaan.

Ik ben het met de anderen eens: je gewicht is niet dat veel van een probleem voor een fatsoenlijke kwaliteit goed onder $1k fiets. Ik ben nu 175 pond, maar toen ik voor het eerst begon te rijden met 360 pond reed ik op een Gespecialiseerde Big Hit Mountainbike. Ongeveer $1.600 en overkill voor het rijden op de weg.

Ik gebruik nu een eenvoudige Trek Hybrid, en hou ervan… geen onhandige onhandige mountainbike… (tenzij je hem natuurlijk off-road gebruikt…). Dat heb ik nooit gedaan en was ook nooit de bedoeling).

Het komt erop neer dat je er niet te veel over nadenkt. Zoek de gewichtslimieten. Een of andere vriendelijke persoon vermeldde Trek’s hierboven… en er zijn ook andere merken… en ga ervoor… Beweging en kijk naar de koolhydraten en calorieën en het gewicht zal afvallen.

Ik was bijna twee jaar lang een dagelijkse fietser in de 325lb range. Ik reed zowel op een gerestaureerde Raleigh Record Ace straatfiets uit de jaren ‘70 als op een Electra Townie 21D.

Lessons Learned:

• Fietsframes en zadelpennen zijn echt, echt zwaar. Zolang je niet met hoge snelheid over keilepels springt of neerstort, is het onwaarschijnlijk dat je er een breekt, vooral een nieuwe aluminium MTB, want die is ver overbouwd (nou ja, Electra’s is dat in ieder geval wel. )

• De standaard zadelpenklem op de nieuwe MTB was te zwak om de zithoogte te behouden, en werd vervangen door een generiek maar gespierd aluminium onderdeel (ebay is een geweldige bron voor dit soort onderdelen - scoorde ook een “brake booster” die ik gebruikte voor de montage van het voorspatbord).

• Verende voorvorken zijn nutteloos. Je zult non-stop stuiteren terwijl je trapt. Ga voor vaste vorken, of ben van plan om de verende vorken om te ruilen voor een vaste achtervork als je geen model kunt vinden dat je bevalt. Ik deed dit op de Electra - had het extra plezier van het verwisselen van een threaded naar een threadless headset, omdat ik niet in staat was om een threaded, suspension-corrected voorvork in de juiste maat te vinden. Het verschil was dag en nacht, vooral bij steile hellingen en snelle rechte stukken.

• De plastic pedalen of magere “rat-trap” pedalen die op voorraad komen zijn vrij zwak, en ik heb ze gemakkelijk gebogen. BMX platform pedalen zijn goedkoop, onverwoestbaar en werken goed.

• Vintage lagers zijn vrij zwak - vooral de trapas, ik heb meer dan een paar re-packs doorgenomen - upgrade naar moderne kwaliteit BB cartridges en wielstellen. Moderne MTB lagers zijn kogelvrij voor casual rijden of woon-werkverkeer.

• Investeer in goede wielen - geen dure ultralichte wielen, maar kwaliteitsvolle velgen en spaken. Handgebouwd is mooi, maar de wielen van het merk van de fabriek en getuned door de fietsenmaker bleken voldoende sterk. De generieke standaard wielen van de vintage fiets en de nieuwe MTB waren allebei niet tegen de taak opgewassen, en hadden een constante truing nodig, vaak halverwege de rit.

• Investeer in lekke banden, en houd ze op spanning, controleer de druk vaak. Zwaardere rijders zullen meer glasscherven, scherpe rotsen, bandendraden, verloren schroeven en blikjes oppakken, terwijl het rubber harder drukt. Toen ik eenmaal was overgestapt op Conti Gatorskins op de roadie en CST lekvrije hybride banden op de MTB, gingen de problemen met constante flats zo goed als weg zolang de banden maar goed waren opgepompt.

• Hou je crankstel in de gaten. De ringen van de vintage fiets waren bijna onkwetsbaar, de MTB begon na een jaar van zwaar gebruik te kromtrekken en kettingen af te trappen. Ga voor stevige in plaats van lichte, en van een gerenommeerde midrange componentfamilie als/wanneer ze vervangen worden. De freewheels zijn naam-merk, down-market eenheden - een IRD brede waaier 5 radertje op de roadie en een Shimano 7-snelheids mega-range op de MTB - en gehouden zonder een hik.

• Houd een oogje op uw ketting voor rek en slijtage, ook - beefy kerels zijn wicked sterk voor korte uitbarstingen en kunnen meer torsie toepassen dan zij aan rubriek omhoog heuvels of over hindernissen betekenen. Om eerlijk te zijn, goedkope, generieke kettingen houden net zo goed als naam-merk.

• Hou ook je derailleurs in de gaten - je kunt goedkope geïndexeerde shifters breken door te proberen een shift te forceren die niet gaat gebeuren. Grote jongens gebruiken soms geweld in plaats van finesse, omdat ze dat kunnen. Ik heb op deze manier een schakelflipper op de MTB gebroken - het was een dunne, plastic OEM-unit, maar hij was geïntegreerd met de remhendel. Ik heb hem vervangen door stevige onderdelen van het middensegment van het merk, aparte hendels en versnellingshendels die het mogelijk maken om te snel te kunnen remmen. Het bleek goedkoper te zijn dan het vervangen van de kapotte unit door een identieke.

Als iemand met een gewicht van 375 pond kan ik je zeggen dat een goede bouw het goed zal houden. Ik zou wegblijven van box-store fietsen (Walmart, K-Mart, enz.) en schaduwrijke fietswinkels, omdat ze de neiging hebben om te bezuinigen op onderdelen en algemene bouwkwaliteit. Ga naar je lokale fietsenwinkel en laat ze weten waar je je zorgen over maakt. Een goede fietsenmaker heeft waarschijnlijk een aantal goede suggesties voor je.

In mijn geval geef ik de voorkeur aan stalen fietsen (begon op een Trek, ging toen naar Surly). Ik weet dat vanuit mijn begrip, aluminium fietsen sterker zijn, maar ik heb een mentale blokkade tegen “lichter”, dus ik blijf bij staal. Het enige probleem waar ik tegenaan ben gelopen was de kwaliteit van de wielen. Toen ik eenmaal naar handgemaakte wielen met kwaliteitscomponenten ging, had ik geen problemen meer. Op dit moment rijd ik op een Surly Ogre met 36 spaakwielen bovenop Surly New Disc-naven; ze zijn vrijwel kogelvrij.

Je zou kunnen kijken naar iets als de Kona Hoss, die volgens mij niet meer gemaakt is, maar waarschijnlijk wel gebruikt kan worden. Hier zijn enkele reviews over MTBR .

Het meest kritische ding om een fiets te selecteren is het krijgen van sterke wielen, crankset, zadel en paal, pedalen, en vork. Dit zijn de onderdelen die het meeste gewicht dragen. Je kunt waarschijnlijk beginnen met bijna elke mid-range mountainbike en een paar wijzigingen aanbrengen:

1. Monteer een stijve vork. Tenzij je veel geld wilt uitgeven, zal het moeilijk zijn om een goede vork te vinden die je gewicht goed kan dragen.

2. 1. Upgrade de wielen. Zoek naar iets dat op de markt wordt gebracht als een free-ride of all-mountain wielstel. Dit zou beduidend sterker moeten zijn dan de standaard wielen van een lagere motor.

3. Koop wat BMX-stijl platformpedalen. Ze zijn niet te duur en zullen sterk genoeg zijn.

4. Rijdt het ding en zie hoe de rest het houdt. Als je de zadelpen buigt of problemen hebt met de trapas en het crankstel, kun je ze onderweg upgraden!

Bottom line: Je hoeft geen $1000 plus uit te geven, tenzij je dat wilt. Je kunt waarschijnlijk een fatsoenlijke gebruikte fiets vinden op Craigslist voor $200-300, en dan nog eens $200 begroten voor wat eenvoudige upgrades. Je moet ook investeren in een mooie fietsbroek. Er zijn veel niet-spandex opties die er net zo uitzien als gewone straatshorts. Als je eenmaal begint te rijden en gewicht verliest, kan het zijn dat je een ander type fiets of iets chiquers wilt…

Veel plezier.

Ik ben een zwaardere rijder (250-260) en het eerste wat ik doe als ik een nieuwe mounain fiets koop is een goede brok wisselgeld investeren in betere voor- en achterwielen. In deze tijd zijn de velgen vrij zwak en hebben ze de neiging om als eerste te breken in de spaken. Het is ook niet ongewoon om een gebogen velg te hebben als je van een stoeprand afgaat. Ik moet er ook rekening mee houden dat ik mijn motorfietsen straf als ik op afstand (20 mijl of meer) of off-road rijdt. Ik heb in het verleden binnen een maand na de aankoop van een fiets drie velgen doorgenomen.

Omdat ik 240 LB’s heb en nu op mijn derde fiets zit, dacht ik dat ik deze in zou gooien.

1. Ik vernielde een warenhuisfiets in 3 maanden van woon-werkverkeer op de weg. Het begon na een maand te mislukken. Raak deze niet aan tenzij de beveiliging van de fiets een probleem is.
2. 2. Ik heb dit vervangen door een $1000 MTB. Binnen een jaar waren de instapschokken verdwenen, ook al was ik alleen nog maar aan het pendelen. Ik stel voor dat als je een zware rijder bent en je wilt schokken, je kwaliteitsschokken wilt. Het is hard genoeg om met een stevige vork te rijden, maar het is een stuk moeilijker met een mislukte vork.
3. Na 12 maanden begon mijn achterwiel spaken te breken. Dat is het leven.
4. 4. Na 15 maanden brak het aluminium frame bij een verbinding (kettingsteun en krukas) en ging ik de garantietermijn in. Als je een zware rijder bent en je wilt een aluminium of Carbon fiets dan heb je een kwaliteitsframe nodig, de fabricage van deze materialen heeft weinig ruimte voor fouten.

Nu rijd ik op een Surly schijftrucker, het is al 7 maanden geleden en alles is goed. Ik pendel niet meer, maar rijd 3 keer per week 25 mijl ‘s ochtends met veel heuvels. Vingers gekruist de Surly zal houden het is een mooie rit.

Ik pas in die gewichtscategorie en ik rijd op een Trek superfly 100Al dual suspension fiets. Ik rijd er wel hard op en omdat ik zelfs de grootste kerel ben in de groep waar ik mee rijd, kan ik de meeste lichtere kerels eruit rijden. Ik rijd de fiets hard en helaas breek ik regelmatig dingen. Ik heb het achterwiel opnieuw gespaakt met zware spaken na het breken van te veel spaken, maar onlangs heb ik de velg gebroken zodat ik nu een veel sterker nieuw wiel heb. Ook verslijt ik de achterwielophanging ca. om de 8-12 maanden. Ook het onderstel (ketting, kettingringen en cassette) wordt elke 6-8 maanden vervangen. Maar nu ik dit gezegd heb, rijd ik ongeveer 8-10000 km per jaar en het grootste deel daarvan off-road en dat maakt het vaak moeilijk (zie je dit gemeenschappelijke punt dat ik steeds weer naar voren breng). Dus wat ik probeer te zeggen is, zorg dat je goede uitrusting hebt, maar wees bereid om extra onderhoud te doen, vooral als je het moeilijk hebt. Maar het belangrijkste is dat je er op uit gaat en ervan geniet en niet opgeeft. Ongeveer 4 jaar geleden was ik iets meer dan 370 pond en nu ben ik rond de 250 pond (ik hoop er nog een paar te kunnen laten vallen omdat het rijden heeft geholpen bij het bergen).

Zoals vele anderen hebben gezegd, zit je niet echt in het “extreme” gewichtsbereik. Er zijn veel kwaliteitsfietsen die het prima doen.

Dat gezegd hebbende zijn er drie dingen die je aandacht waard zijn:

1. 1. Je wielen - als de spaken niet gelijkmatig gespannen zijn en niet strak genoeg zitten is de kans groot dat het wiel onstabiel is en dat je ook meer kans hebt om spaken te breken. 2. Een nieuwe fiets van een gerenommeerde winkel moet de wielen op de juiste manier gespannen zijn - en de wielen moeten onder de garantie vallen. Als de fiets gebruikt wordt, zou het geen slecht idee zijn om de wielen te laten controleren.
2. 1. Het is mogelijk dat uw stoel - goed is afgesteld, waardoor het rijden een plezierige ervaring wordt, maar het is ook mogelijk dat het bij de fiets geleverde zadel de verkeerde vorm voor u heeft. Als je de fiets lokaal koopt is dat iets om met de verkoper te bespreken. Zij kunnen je misschien vanaf het begin naar een beter zadel sturen. In ieder geval lijkt het erop dat veel winkels onderdelen zoals zadels en stuurpennen verkopen met een redelijk retourbeleid. Het kost tijd om te weten of het onderdeel goed is en ze zijn bereid om ze te ruilen als ze niet goed passen. Bewaar gewoon de verpakking en de kassabonnen en probeer aardig te zijn voor hen.

3. Net als bij de stuurpen - het is bij veel fietsen in de mode om de spijlen te laag te hebben. Als je een nieuwe fiets koopt, kijk dan of je de stuurbuis lang kunt laten staan totdat je weet waar je de stuurpennen wilt hebben. U kunt ook verlengingen krijgen om het stuur in een comfortabelere positie te krijgen.

Het komt erop neer dat het mogelijk moet zijn om uw fiets vrij comfortabel te maken. Als dat niet het probleem is, is de kans groter dat de motor past dan jij.

Ik zit in hetzelfde soort gewichtsbereik, en draag meestal ook een behoorlijk aantal spullen bij me (boeken, laptop voor dagelijks woon-werkverkeer, boodschappen, af en toe een zak beton van 25 kg voor wat tuinwerk…, twee zware sloten), dus ik zou zeggen dat 130 of 140 kg een vrij normale belasting is voor mijn fiets.

Veel ervan hangt natuurlijk af van wat voor soort fiets je doet. Ik doe niet aan sportief fietsen, het is allemaal nuttig, in totaal zo'n 50-80 km per week. De wegen hier zitten vol met kuilen, scheuren en kraters, het is ook niet erg vlak, dus ik kan ruim boven de 30 km/u (20mph) afdalen. Dus ik denk dat het een behoorlijk stuk stress wordt, hoewel niet zo extreem als offroad/mountainbiken of lange clubritten etc.

Mijn huidige fiets is een forensenhybride, in een range van ongeveer £600 (exclusief extra’s zoals verlichting, bagagedrager, spatborden etc.), aluminium MTB-frame. Ik heb hem nu al meer dan drie jaar en geen enkel teken van problemen. De motor die ik eerder had was tientallen jaren oud, ook geen echte problemen.

Het advies dat ik vond was om vooral stevige wielen met brede banden te krijgen (de mijne zijn 44-622); wielen die ontworpen zijn voor MTB moeten veel zwaardere rijders aankunnen op normaal gebruik. Je hoeft je niet veel zorgen te maken over het frame en andere onderdelen. Houd de bandenspanning op peil, en kijk bij het controleren van de bandenspanning en de beschadigingen ook naar het wiel (gebroken spaken, scheuren in de velg, klopt het wiel?).

Ik kan het advies om geen volledige vering te krijgen, onderschrijven. Ik gebruikte soms huurfietsen met volledige vering en dat voelde meer als rijden op een paard dan op een fiets. Maar ik heb wel voorvorkvering en dat werkt prima, ik vind het eigenlijk best voordelig als ik een van onze kuilen raak. Ik heb ook een zadelpen met vering geïnstalleerd, hoewel ik niet zeker weet of dit veel doet.

Ik ben een grote, lange kerel, op dit moment met 270 pond, wat ongeveer 30 pond meer is dan ik wil wegen. Ik heb een oudere Cannondale Jekyll met volledige vering. Ik had zwaardere veren geïnstalleerd in de voorvork en aan de achterkant is een Fox-luchtvering die tot nu toe prima heeft standgehouden. Ik ben er vrij zeker van dat ik de gewichtscapaciteit van de motor overstijg en het gaat me aan, maar de man in de motorwinkel zei dat je je er geen zorgen over hoeft te maken. Ik rijd voornamelijk op straat, spring van de stoepranden af en raak veel rijsporen en hobbels en tot nu toe geen problemen.

Ik bel op ongeveer 280 pond (125 kg). Ik rijd 100 kms/week meestal hard pack, grind, zand, zand over hard pack. Verlies van hobbels en potgaten maar weinig wortels of grote rotsen. Mijn rijstijl is snel en hard. Ik heb een instapmodel Cannondale met een XXL frame dat zo zoet is als honing. Ik breek regelmatig spaken. Ik heb net de handdoek in de ring gegooid en een nieuw wiel gekregen. De fiets experts waar ik mee gesproken heb zeggen dat een $800-1000 fiets stevige wielen moet hebben voor de grote jongen.

Ik heb twee Treks, een X Caliber (grote hardtail die rond de $650 range begint) en een volledig geveerde Trek Remedy 29 9 (fenomenale fiets, maar is 5gs) Ik woog 321lbs toen ik weer begon te rijden, en ben nu ongeveer 255lbs. Beide fietsen hebben geen enkel probleem gehad met mijn gewicht. De Treks hebben een gewichtslimiet van 300lb, maar ik denk dat dat ruim onder het gewicht ligt dat ze echt aankunnen. Plus, ze maken gewoon geweldige fietsen. Ik denk dat de 29 wielen ook beter zijn voor de rijders, maar daar staat niets tegenover.

Ik ben twee meter lang, 124 kg (272 lbs) en rijd op een verzameling racefietsen en mountainbikes. Ik ben agressief en snel en heb me nooit zorgen gemaakt over de fiets. Ik rijd op kasseien en snelheid over opritlippen, tram- en treinsporen en dergelijke. Mijn huidige fave bike is een goedkoop fabrieksframe dat ik op eBay heb gevonden en uitgerust met een tien jaar oude collectie van onderdelen van een frame dat ik na 10 jaar hard rijden wel heb kunnen breken. … Misschien moet je wel fatsoenlijke (dat betekent niet dure) wielen krijgen. Maar ik zou waarschijnlijk de fabrieksbanden vervangen voor iets met een lager profiel, slanker (ja, slanker) en sneller, als je meestal op de stoep rijdt. Of je kunt gewoon wachten tot de wielen vervangen moeten worden. Ze zullen niet in elkaar zakken tot stof. De velgen worden platgedrukt, de spaken breken… Je zult leven.